Рейтинг:   / 0

ПлохоОтлично 

На этапе предварительной оценки определяется место установки ограждения, которое обычно монтируется по границе землевладения и по желанию хозяина может быть сдвинуто в сторону участка, но ни в коем случае не на чужую или общественную территорию.

Затем выполняется разметка и рассчитывается число стоек. Для этого по линии прохождения будущей оградки, ограды или забора протягивается бечевка, шпагат или любая другая веревка. Колышками отмечаются места лунок, где будут установлены стойки для ворот, калитки и будущего ограждения.

Глубину лунок желательно выбирать из расчета 1/4 под и 3/4 над поверхностью земли, а края сторон — 40x40 см. Если пролеты тяжелые (чугунные или кованые), то ширину сторон лунок необходимо увеличить до 60 см, это касается также мягких и сыпучих грунтов. Если и пролеты тяжелые, и грунт неустойчивый, то глубину надо увеличить до 1/3 от длины стойки при ширине сторон лунки 60x60 см.

После того как лунки готовы, можно приступать к рытью, в том числе механизированным способом, канавы под фундамент ограждения, а не наоборот. Согласитесь, рыть лунку, стоя у края траншеи или внутри нее, не очень-то удобно. Глубину канавы можно выбрать в пределах 30 — 60 см, но с учетом того, что фундамент должен выступать над поверхностью земли минимум на 15—20 см. Для этого монтируется опалубка соответствующей высоты. На данном этапе многие в целях экономии совершают ошибку, отказываясь от фундамента вообще, что в дальнейшем приводит к неравномерному проседанию и перекашиванию стоек и самих пролетов.

На стойки действует множество внешних факторов: и грунтовые воды, и вибрация от проезжающих мимо машин, и промерзание либо оттаивание земли, и соседские мальчишки — любители лазать по заборам, и парусность (площадь поверхности забора, противостоящая ветру) глухих ограждений, и вес пролетов, и др.

Монтаж ограждения начинают с установки стоек, основу которых закрепляют раствором, щебнем и камнями до уровня дна канавы. Затем дают схватиться, предварительно выровняв столбики, для чего по основанию и по верху стоек протягивают бечевку, сохраняя соосность и добиваясь, чтобы верхние концы находились на одном горизонтальном уровне. Вертикаль выверяют отвесом. После этого выполняют армирование, используя специальные монтажные сетки либо конструкции из арматуры и катанки в виде лесенок, которые приваривают у основания стоек внутри пространства опалубки. После того как все детали армирования закреплены, можно выставить опалубку и приступать к заливке фундамента по заранее определенному уровню.

Осталось прикрепить пролеты к стойкам — и ограждение готово. Однако прежде надо дать бетону хорошо схватиться. Обычно на это уходит два дня.

Через день опалубку снимают, а еще через день приступают к монтажу пролетов. В конце фундамент отделывают для придания ему декоративности и защиты от атмосферных и климатических воздействий.